Ho deciso di iniziare i lavori per perfezionare la trama appena acquistata con il layout e la disposizione dei percorsi del giardino. Tra le mie braccia avevo già un progetto creato da un paesaggista. Sul piano, oltre agli edifici e alle piante, sono stati designati percorsi curvi che portano a tutti gli oggetti "strategici" del sito. Le pietre per lastricati in calcestruzzo sono state scelte come pavimentazione: il materiale è resistente e, allo stesso tempo, in grado di creare una superficie decorativa.
Ho iniziato a costruire piste da solo, perché credo fermamente che gli equipaggi di costruzione, anche quelli professionisti, spesso non preparino un “cuscino” per pietre per lastricati di qualità sufficiente. Quindi la piastrella si piega, cade ... Ho deciso di fare tutto da solo, in modo da osservare sicuramente tutte le regole di pavimentazione. Ora che le mie tracce sono pronte, ho deciso di condividere la mia esperienza di costruzione fornendo un rapporto fotografico dettagliato.
Le finitrici hanno una struttura complessa a più strati. Ho deciso di utilizzare una sequenza di livelli (dal basso verso l'alto):
- terreno;
- geotessili;
- sabbia grossa 10 cm;
- geotessili;
- geogriglia;
- pietrisco 10 cm;
- geotessili;
- schermatura in granito 5 cm;
- pietre per lastricati in cemento.
Quindi, nella mia torta, vengono utilizzati 3 strati di geotessile - per separare strati di pietrisco e sabbia. Invece di pavimentare sotto i ciottoli, ho applicato una sottile schermatura di granito (0-5 mm).
Cercherò di affermare per gradi la tecnologia che ho usato durante la creazione di tracce.
Fase 1. Marcatura e scavo sotto la pista
Le mie tracce sono curve, quindi usare una normale corda e pioli, come raccomandato in letteratura per la marcatura, è problematico. La via d'uscita era semplice. Per la formazione devi usare qualcosa di flessibile, per me un tubo di gomma si è rivelato un materiale di marcatura adatto. Con esso, ho formato il contorno di un lato della traccia.
Dopo di ciò ho applicato una guida uniforme al tubo e ho segnato il secondo lato della pista con una pala. Quindi "rosicchiava" pezzi di erba con cubetti su una pala su entrambi i lati del sentiero, servivano da linea guida per l'ulteriore scavo della trincea.
Taglio del tappeto erboso lungo i contorni dei binari
Ci sono voluti diversi giorni per scavare la trincea, allo stesso tempo ho dovuto sradicare 2 ceppi e un cespuglio di ribes, che, nella loro sventura, erano sul percorso del percorso futuro. La profondità della trincea era di circa 35 cm. Poiché il mio sito non è perfettamente uniforme, è stato utilizzato un livello ottico per mantenere il livello della trincea.
Trincea scavata
Fase 2. Posa di geotessili e riempimento di sabbia
Sul fondo e sulle pareti della trincea ho posato i geotessili Dupont. La tecnologia è questa: un pezzo viene tagliato dal rotolo lungo la larghezza del binario e posato nella trincea. Quindi i bordi del materiale verranno tagliati e ricoperti di terra.
I geotessili hanno una funzione molto significativa. Protegge gli strati della torta stradale dalla miscelazione. In questo caso, i geotessili non consentiranno alla sabbia (con cui verrà riempita) di essere lavata nel terreno.
La sabbia (grande, cava) era coperta da uno strato di 10 cm.
Il processo di riempimento della sabbia su uno strato di geotessile posato
Per garantire il livello orizzontale dello strato, prima di riempire di nuovo la trincea, ho messo alcune lamelle ad un'altezza di 10 cm con incrementi di circa 2 M. Ho ottenuto dei fari particolari al livello del quale ho riempito la sabbia.
Dato che era necessario estrarre i terrapieni di sabbia e allinearli lungo le rotaie con qualcosa, ho inventato un dispositivo che svolge il ruolo di una regola di costruzione, ma su una maniglia. In generale, ho preso una zappa, ho fissato il binario con due viti autofilettanti e ho ottenuto un equalizzatore universale per strati sciolti. Livellato.
Ma l'allineamento non è sufficiente, alla fine lo strato dovrebbe essere il più compatto possibile, compresso. Per questo lavoro, ho dovuto acquistare uno strumento: una piastra vibrante elettrica TSS-VP90E. All'inizio ho provato a schiacciare lo strato di sabbia che non era ancora allineato, poiché pensavo che la lastra fosse pesante e piatta: avrebbe persino eliminato tutto. Ma non è stato così. La piastra vibrante cercava costantemente di bloccarsi negli alti e bassi della sabbia, doveva essere messa da parte, respinta. Ma quando la sabbia è stata livellata dalla mia zappa modificata, il lavoro è diventato più facile. Senza incontrare ostacoli, la piastra vibrante si muove facilmente, come un orologio.
Compattatore di sabbia con piastra vibrante elettrica
Con una piastra vibrante, ho camminato più volte lungo lo strato di sabbia, dopo ogni passaggio ho versato la superficie con acqua. La sabbia divenne così densa che quando la percorsi non c'erano praticamente tracce.
Durante la pigiatura, la sabbia deve essere versata più volte con acqua in modo che si compatti il più possibile
Fase 3. Posa di geotessili, geogriglie e installazione di un bordo
Sulla sabbia ho posato il secondo strato di geotessili.
I geotessili non permetteranno alla sabbia di mescolarsi con il successivo strato di pietrisco
Successivamente, secondo il piano, c'è una geogriglia, in cima alla quale è installato un bordo. Sembra che tutto sia semplice. Ma c'è un problema. Le pietre del cordolo (altezza 20 cm, lunghezza 50 cm) sono dritte e i percorsi sono curvi. Si scopre che i bordi ripetono le linee delle tracce, è necessario tagliarle ad angolo, quindi agganciarsi l'una con l'altra. Ho visto e tagliato le estremità su una macchina per il taglio della pietra economica, dopo aver misurato gli angoli l'ho bevuta con un goniometro elettronico.
Tutti i bordi tagliati sono stati allineati lungo i bordi dei binari, l'attracco è quasi perfetto. Si è scoperto che la parte principale delle pietre è stata tagliata in pezzi di 20-30 cm, in particolare sono state raccolte curve strette da pezzi di 10 cm, mentre gli spazi tra le pietre durante l'assemblaggio finale erano 1-2 mm.
Montare pietre di cordolo sulla curvatura delle piste
Ora, sotto i bordi esposti, è necessario posare la geogriglia. Al fine di non impegnarmi nuovamente nell'attracco e nella reimpostazione dei bordi, ho delineato la loro posizione con spray per vernice. Quindi ha rimosso le pietre.
La posizione delle pietre è indicata dalla vernice
Ho ritagliato pezzi della geogriglia e li ho posati sul fondo della trincea. Ho una griglia Tensar Triax con celle triangolari. Tali cellule sono buone in quanto sono stabili in tutte le direzioni, resistono alle forze esercitate lungo, attraverso e in diagonale. Se le tracce sono diritte, non ci sono problemi, puoi usare griglie ordinarie con celle quadrate. Sono stabili in lunghezza e trasversalmente e si estendono in diagonale. Per me, con le mie tracce, queste non vanno bene.
In cima alla geogriglia, ho messo le pietre del marciapiede in posizione.
Posa di geogriglie e impostazione di cordoli
Resta da metterli sulla soluzione per fissare la posizione. Questo processo si è rivelato difficile, poiché è necessario mantenere i livelli di elevazione precedentemente impostati nel piano del sito. Tradizionalmente, si consiglia di utilizzare un cavo (filo) per rispettare il livello. Ma questo è adatto solo per binari diritti. Con le linee curve è più difficile, qui devi applicare il livello di costruzione, di regola, il livello e controllare costantemente i livelli del progetto.
La soluzione è la più comune: sabbia, cemento, acqua. La malta viene applicata con la cazzuola nel posto giusto, quindi viene posizionata una pietra del marciapiede, l'altitudine viene controllata dal livello. Quindi ho messo tutte le pietre su due lati dei binari.
Fissaggio di cordoli su malta cementizia M100
Un altro chiarimento importante: ogni giorno dopo il lavoro, devi necessariamente lavare la soluzione aderente con la spazzola bagnata dai lati e dalla parte superiore delle pietre. Altrimenti, si asciugherà e sarà più difficile rimuoverlo, rovinando l'intero aspetto delle tracce.
Fase 4. Riempimento di pietrisco e posa di geotessili
Lo strato successivo è una pietra frantumata di 10 cm. Noto che la ghiaia non viene utilizzata per la costruzione di percorsi. Ha una forma arrotondata, quindi non "funziona" come un singolo strato. Il granito frantumato che è stato utilizzato per i miei percorsi è una questione completamente diversa. Ha spigoli vivi che si uniscono. Per lo stesso motivo, la ghiaia di ghiaia è adatta per i binari (cioè la stessa ghiaia, ma schiacciata, con bordi strappati).
Frazione di pietra frantumata 5-20 mm. Se usi una frazione maggiore, non puoi mettere il secondo strato di geotessili, ma fallo con una geogriglia. Impedirà la miscelazione della sabbia con la pietra frantumata. Ma nel mio caso esiste una frazione del genere e i geotessili sono già stati posati.
Quindi, ho distribuito uniformemente le macerie con una carriola lungo tutti i binari e poi - l'ho livellato con una zappa modificata. Poiché i bordi sono già stati installati in questa fase, ho rifatto la guida di livellamento per la zappa - ho tagliato delle scanalature alle estremità che possono essere utilizzate per appoggiare contro i bordi. Le scanalature devono essere tali che la parte inferiore del binario cada al livello di riempimento previsto. Quindi, spostando la guida lungo il riempimento, è possibile allungare il livello, livellarlo al livello desiderato.
Allineamento di uno strato di pietrisco con una guida di scanalatura con scanalature ritagliate
Piastra vibrante a strato stagnato.
Sulla cima di macerie - geotessili. Questo è già il suo terzo strato, necessario per impedire la miscelazione dello strato successivo (schermatura) con la pietra frantumata.
Posa del terzo strato di geotessili
Fase 5. Organizzazione dello strato di livellamento sotto le pietre per lastricati
Molto spesso, le lastre per pavimentazione sono posate su un marciapiede - una miscela di cemento scadente o su sabbia grossolana. Ho deciso di applicare per questi scopi una frazione di screening di granito 0-5 mm.
Ho comprato delle proiezioni, mi sono addormentato - tutto, come con i livelli precedenti. Lo spessore di caduta totale è di 8 cm Dopo aver posato le pietre per pavimentazione e la pigiatura, lo strato diventerà più piccolo - lo spessore finale pianificato è di 5 cm. I dati che dopo aver schiacciato la caduta si stabilizzeranno di 3 cm vengono ottenuti sperimentalmente. Un altro strato di livellamento, come la sabbia, può dare un restringimento completamente diverso. Pertanto, prima di iniziare la pavimentazione, è consigliabile condurre un esperimento: disporre le pietre per lastricati in una piccola sezione del percorso, schiacciarlo e vedere quanto tempo impiegherà lo scarico.
È necessario avvicinarsi al livellamento del letto con molta attenzione, utilizzando la barra di livellamento con scanalature per l'altezza dello strato pianificata.
Riempimento e livellamento con una guida di legno
Fase 6. Posa di finitrici
L'altezza delle finitrici acquisite è di 8 cm. Secondo il piano, dovrebbe essere posata a filo con il cordolo. Devi iniziare a posare dalla parte centrale della pista, più vicino ai cordoli, inizia il taglio. Con un modello complesso di pavimentazione, devi tagliare molto. Ho visto di nuovo i ciottoli sulla macchina, mi sono stancato - molto tempo e fatica sprecati. Ma si è rivelato magnificamente!
La tecnologia di posa delle finitrici è abbastanza semplice. In effetti, devi solo guidare la piastrella nello scarico con colpi di mazzuolo. Allo stesso tempo, lo scarico viene speronato e le pietre per lastricati vengono riparate. Il livello del pavimento è controllato da una corda o filo teso.
Inizia a posare le finitrici - dalla parte centrale dei binari
Il disegno della pista è già visibile, resta da vedere e installare pietre per lastricati vicino ai cordoli
Ho speronato le pietre del selciato con una piastra vibrante, non ho usato la guarnizione di gomma - non ce l'ho.
Ecco un percorso scoperto!
Di conseguenza, ho una bella traccia affidabile, quasi sempre asciutta e antiscivolo.
Eugene
